blog - pat l'expat à Paname

(Cienfuegos, Cuba, décembre 2010)

C'est entre 1913 et 1917 qu'Acisclo Valle fait construire ce "palais" qui emprunte largement au style mauresque...

Le Paseo del Prado s'étire sur quatre kilomètres. Il relie le quartier Punta Gorda au centre-ville.

Villas typiques des années 50, ... mais toujours avec les deux rocking-chair sous la véranda !

L'hôtel "Palacio Azul"

Le magnifique Club nautique est définitivement plus "club" que "nautique", vu le ridicule nombre de bateaux aperçu dans cette baie grande comme Paris !

Il est clair que les moyens qui permettraient de s'échapper de l'île sont contrôlés de très près par le régime de Castro : On est tellement bien à Cuba qu'on oblige les gens à y rester !

La classique et néanmoins très jolie Place José Martí

Le Palais du "Gouvernement", maintenant Hôtel de ville

La ville de Cienfuegos (du nom d'un gouverneur de l'époque), fondée en 1819, fut à son origine  colonisée principalement par des immigrés d’origine française. Elle devint rapidement un important centre de négoce de la canne à sucre, du tabac et du café, eclipsant pendant longtemps sa voisine Trinidad.

On y ressent aisément cette prospérité pas si lointaine... 

L’architecture de la ville  fut d’abord de style néoclassique avant de devenir plus éclectique. Elle conserve encore aujourd'hui une très belle harmonie d’ensemble.

C'est ce "paysage urbain" unique, traduisant à la fois les nouvelles notions de modernité, d’hygiène et d'industrialisation telles qu’elles se sont développées en Amérique Latine à partir du 19ème siècle, qui valent à Cienfuegos d'être inscrite sur la liste du Patrimoine Mondial de l'Unesco depuis 2005.

"Ton exemple reste vivant, tes idées perdurent"

La "Catedral de la Purisima Concepcion", sur la Place José Martí

(Cienfuegos, Cuba, décembre 2010)

(Massif de l'Escambray, Cuba, décembre 2010)

Le massif de l'Escambray se trouve juste à quelques kilomètres au Nord de Trinidad. Il offre certainement de sublimes ballades au milieu d'une végétation généreuse...

Seulement la magie n'était pas, cette fois, au rendez-vous : Le parcours (limite "flêché") était décevant et bien trop court. Le guide nous montrait des bananiers et des palmiers comme il l'aurait fait avec une classe de 6ème : Il semblait être habitué aux groupes qui débarquent des plages de Varadero pour une découverte 'express" de Cuba !

La mini-mini ballade se passa en outre coincée entre deux groupes (embouteillage sur le sentier garanti !), ...et le restaurant à l'arrivée de "l'excursion" n'était qu'une modeste "cantine" à touriste !

Quant au pataugeage dans la petite bleue, ce fut raté : L'eau était définitivement trop fraîche en ce mois de décembre...

Nous venions juste de faire là une assez minable excursion de pigeons moyens, celle que malheureusement presque tout le monde fait au départ de Trinidad...

On ne gagne pas à tout les coups et c'est fort dommage car le site, immense, nous a semblé magnifique... 

Cette forêt, moins humide que celle de la Sierra Maestra, est un paradis pour les épiphytes, ces plantes qui vivent "sur" d'autres sans pour autant en être des parasites !

Des bambous majestueux...

(Massif de l'Escambray, Cuba, décembre 2010)

...et encore des bambous !

Au loin, la mer des Caraïbes

Une fleur de cactus...

...et un bon jus frais de canne à sucre dès notre retour à Trinidad, pour nous faire passer la pillule après cette excursion manquée...

Sur ce coup là je n'ai aucune envie de jouer les savants. D'une part à cause de mon agnosticisme assez marqué, et d'autre part devant la complexité du sujet !

En me promenant dans les rues de Trinidad, j'avais bien remarqué cet autel dressé dans la cour d'un particulier, puis quelques heures plus tard cette minuscule et étrange poupée noire assise au milieu d'une immense piéce vide ! (il s'est avéré que c'était là le "temple de la Santeria" de Trinidad!)

Soit !

Plus tard dans l'après midi, attiré par les bruits sourds et réguliers d'un jembe, je m'approchais d'une simple maison de quartier.

Tout ses occupants étaient vêtus de blanc et dansaient tous en rond quelque chose qui ressemblait (pardonnez-moi l'expression) à la danse des canards ! 

M'approchant plus avant, je ne pouvais alors manquer la colombe blanche qui, bien que vivante, mais liée par les deux pattes au chambranle de la porte d'entrée, se débattait furieusement ! 

Je remarquais aussi au sol une chaîne symbolique, qui signifiait sûrement que les trublions de mon espèce ne seraient pas admis plus avant.

C'est d'ailleurs ce que me fit vite comprendre le cerbère qui gardait le dit chambranle...

Je quittais les lieux, et ne sais toujours point de ce qu'il advint de la jolie colombe...

A tous les curieux, voici un lien :  La Santeria , et que tous les autres dorment tranquilles....

(Trinidad, Cuba, décembre 2010)

Comme dans les maisons plus modestes, les fenêtres n'ont pas de vitres mais seulement des volets ou des jalousies qui permettent de conserver un maximum de fraîcheur... 

A Trinidad, les fenêtres du musée du "Romantisme" donnent sur la paisible Plaza Mayor.

Le musée doit son nom à cette periode "artistique" qui courut, en Europe occidentale, de la fin du 18ème siècle au milieu du 19ème.

La vénérable maison du Comte espagnol Nicolas de la Cruz Brunet date en partie de cette époque et sert d'écrin à la reconstitution fidèle d'une résidence de l'aristocatrie cubaine "coloniale".

Le commerce de la canne à sucre était alors à son apogée...

La magnifique et vaste demeure baignée de lumière est superbement décorée de meubles, tableaux, porcelaines, biscuits, opalines, marbres et cristaux en provenance de toute l'Europe.

C'était un florilège de ces arts dit "décoratifs" qui traversaient l'Atlantique afin d'asseoir la renommée des propriétaires les plus riches...

Vue sur le couvent Saint-François-d'Assise et son église

(Trinidad, Cuba, décembre 2010)

Vue sur la Plaza mayor

La salle de bain...

... la cuisine

... et les commodités !

Trinidad se love dans la Vallée des Ingénios, une large bande de terre fertile cernée d'un côté par le massif de L'Escambray et de l'autre par la Mer des Caraïbes (ici au fond).

Cette vallée, jadis paradis de la canne à sucre, comptait au début du 19éme siècle plus de cinquante sucreries !

Trinidad, on l'aime... ou alors un peu moins.

D'aucun lui reproche sa léthargie un peu hors du temps, ce que j'ai justement adoré !

Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, nous ne sommes pas là dans une sorte de Disneyland aménagé uniquement pour les touristes, mais bien dans une authentique petite ville de la province de Sancti Spíritus, habitée par près de 50 000 habitants.

Fondée en l'an 1514 par le conquistador espagnol Diego Velázquez de Cuéllar, Trinidad sera prospère et puissante tout au long des 17ème et 18ème siècles, avant de subir au milieu du 19ème un vertigineux déclin suite à la chute de son monopole de la culture sucrière ; et tout ça à cause (en partie) de Napoléon Ier !

Je m'explique : Suite à la mise en place en 1806 du Blocus continental destiné à ruiner l'Angleterre, les français éprouvaient des difficultés à rapporter du sucre des Antilles. L'Empereur impulsa alors des recherches pour aboutir, dès 1811, à la mise au point (par Benjamin Delessert) de l'extraction "industrielle" du sucre de betterave. 

Cette production, qui s'étendit vite au reste de l'Europe, brisa d'un coup l'expansion de la canne à sucre dans de nombreuses régions d'Amérique, dont Cuba. (Pour la petite histoire, notons que la France est toujours à ce jour le premier producteur mondial de betterave sucrière, devant les Etats-Unis !)

Trinidad, située à cinq kilomètres des côtes, avait de plus fait un très mauvais choix géostratégique : sans un port pour assurer le bon écoulement de ses marchandises, quelles qu'elles soient, elle s'est alors vite fait surpasser par Cienfuegos (et sa magnifique baie), distante de quelques dizaines de kilomètres !

(Trinidad, Cuba, décembre 2010)

Une des quatorze croix du "chemin de croix"

La Plaza Mayor

Eglise de la Sainte Trinité, Plaza Mayor.

A gauche : L'église du couvent Saint-François-d 'Assise

A droite : La Plaza Mayor, avec en second plan la tour du Musée historique

La belle endormie resta alors durant des décennies loin des chemins du développement économique jusqu'à ce que l'Unesco, la classant en 1988,  lui redonne un nouveau souffle de vie.

Aujourd'hui, tout est sous contrôle : pas de voitures au centre-ville, sauf les anciennes, pour le cliché ! ; pratiquement pas de panneaux publicitaires ni de magasins disgracieux. De nombreuses rues sont encore pavées de galets d'origine et la plupart des façades sont régulièrement ripolinées ; beaucoup de moyens sont également consacrés à la restauration des maisons centenaires et à la création de nouveaux musées.

Le soir venu la ville, à peine éclairée, s'éteint doucement, bercée par la musique de quelques orchestres que l'on entend ici ou là... 

A Gauche : L'entrée du cimetière "colonial". A droite : La mairie sur la place Céspedes

(Trinidad, Cuba, décembre 2010)

Orchestre dans la rue... et à la Casa de la Trova (la trova est la chanson du "trovador", le troubadour...)

(La Havane, Cuba, décembre 2010)

(Cuba, décembre 2010)

L'église Notre-Dame de la Merced s'élève au dessus des toits du centre-ville.

Les voitures sont rares... pour notre plus grand plaisir !

Camagüey fait également partie des sept premiers villages fondés par Vélasquez.  Son centre ville (dont le tracé est inhabituellement sinueux) est classé au Patrimoine mondial de l'Unesco. 

Quand on rencontre un "vieux" ou une "vieille" un peu original, coloré, et bien sûr affublé d'un (très) gros cigare, on sait qu'il n'est évidemment là que pour la photo souvenir, ...et qu'il nous en coûtera 1 CUC (environ 1 euro) !

Place des Travailleurs

Et toujours ces immenses porte-fenêtres, vestiges de l'époque coloniale...

La place Saint-Jean-de-Dieu semble tout droit sortie du 16ème siècle : Un avant goût de la découverte de Trinidad.

(Cuba, décembre 2010)

La Place Manuel de Céspedes

Rue piétonne "Géneral Garcia"

Bayamo fut la seconde ville fondée par Diego de Vélasquez à Cuba, en 1513. 

Eloignée des côtes, mais reliée à la Mer des Caraïbes par l'un des deux fleuves navigables de l'île, elle se développa au cours des siècles, protégée des pirates qui s'attaquaient aux ports !

A la fin du 19éme, un riche propriétaire terrien natif de Bayamo, Carlos Manuel de Céspedes, fut le premier à "libérer" tout ses esclaves, avant de provoquer un soulèvement qui conduira à la première guerre d'indépendance (la Guerre des dix ans, de 1868 à 1878).

De Cèspedes est considéré par tout les cubains comme le véritable "Père" de la patrie.

C'est un autre natif de bayamo, Pedro Figueredo, qui composera en 1867 l'hymne national cubain, "La Bayamesa" : 

Intérieur de la Cathédrale San Salvador

Au cours de la guerre "des dix ans" les habitants de Bayamo préférèrent mettre le feu à leur ville plutôt que de la rétrocéder aux espagnols. C'est pourquoi il ne reste aujourd'hui pas grand chose de ce glorieux passé, si ce n'est quelques vénérables bâtisses autour de la cathédrale de San Salvador, dont l'origine remonte au 16ème siècle...  

"Nous suivrons (poursuivrons), en créant et luttant"

"Jusqu'à la victoire, toujours"

Cette phrase du Che est probablement celle que l'on retrouve le plus souvent à Cuba. Elle a même donnée une chanson "culte", interprétée ici par le Buena Vista Social Club :

De retour de Baracoa, nous repasserons par Santiago, avant de poursuivre notre voyage plus à l'ouest, vers le centre de l'île. Nous profiterons une dernière fois de la nature sauvage que nous offre la Sierra Maestra ("la chaîne montagneuse maîtresse, principale") en passant une nuit dans un lodge près des chutes d'El Salton. Ce sera aussi, bien évidemment, l'occasion de faire deux très jolies randonnées...

Une variété de fromager

(Cuba, décembre 2010)

Nous nous arrêterons pour déjeuner chez un paysan du coin. La cuisine, à gauche, est séparée de l'habitation principale afin de protéger cette dernière en cas d'incendie ; Les toits sont en feuilles de palmier et les fenêtres sans vitres ; à droite se trouve l'étable...

Nous aurons au menu (comme ce sera souvent le cas au cours de ce voyage!) les trois produits sans doute les plus consommés à Cuba : Le riz, les haricots noirs et le manioc. Le poulet, le "petit plus" auquel nous aurons droit en notre qualité de "touristes", n'est évidemment pas pour ces paysans un mets quotidien.

Quand au jus d'orange qui nous fut servi ce jours là, rien que du bonheur ! 

(Cuba, décembre 2010)

Les chutes d'El Salton n'étaient pas spectaculaires et l'eau décidemment un peu trop fraîche, mais rien que de très normal quand on choisit de découvrir Cuba en "hiver" et à la saison sèche ! 

Le cacao

La "cabosse", le fruit du cacaoyer, pousse bien sûr sur les branches mais parfois même sur le tronc de l'arbre. Pesant jusquà 400gr, elle est considéree comme mûre quand elle passe du rose-rouge au jaune-orange.

(Cuba, décembre 2010)

Chaque cabosse contient des dizaines de fèves entourée d'une pulpe appelée "mucilage".

Plusieurs stades de fermentation permettent de débarasser les fèves de ce mucilage et développer les précurseurs d’ arôme.  

Après séchage, les fèves partent en chocolaterie où commence alors un long et délicat process : La torréfaction (sans laquelle les fèves n'auraient aucun goût), le broyage, la transformation en pâte, la séparation du beurre de cacao, l'ajout de sucre, le brassage, etc...

La noix de Coco

(Cuba, décembre 2010)

Tout est bon dans... la noix de coco : L'eau pour se désaltérer, la chair à consommer, le lait (obtenu par pressurage de la chair fraîche râpée), la chair encore pour faire de l'huile, ou les coques pour obtenir du charbon actif.

Il y a bien sûr aussi la fibre de coco et ses multiples usages ! 

Dans la région de Baracoa, la noix de coco est généralement transformée en huile et en charbon actif.

Pour ce faire, on dépose les noix coupées en deux dans la partie supérieure d'un séchoir comme celui-ci.

Puis, dans la partie inférieure, des coques sont mises à brûler afin de dégager suffisamment de chaleur pour détacher la chair des coques des noix qui se trouvent à l'étage.

De cette chair une fois séchée (qu'on appelle le coprah) on obtiendra l'huile de coco (pour la cuisine ou la cosmétique), alors que les coques prendront le chemin d'une autre usine pour être transformées en charbon actif.

Le coprah

 Une usine de "carbon activado"

Une fois tombée au sol, les noix peuvent germer grâce à leur propre réserve d'eau douce...

Une spécialité de la région, le cucurucho : Un mélange de noix de coco râpée, de fruits et de sucre, enveloppé dans une feuille de bananier.

Le café

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(Cuba, décembre 2010)

Chaque "cerise" du caféier contient deux graines (ou fèves) qui vont devenir après une transformation assez complexe de délicieux grains de café...

L'étape primordiale reste évidemment, comme pour le cacao, la torréfaction.

Primordiale et indispensable, car sans les réactions chimiques qu'elle provoque, ces grains, qui n'ont absolument aucun gôut au départ, ne pourraient pas developper leurs merveilleux arômes !

Dans les petites exploitations, on libère généralement les fèves par un séchage au soleil.

... et une cafetière sommaire !

Pour me remettre de tant d'explications...

... rien de tel qu'une "eau" de coco toute fraîche !